stottern

Zitat Haiza Post19"Du hast ein System aus Spannungsquelle und "Verbraucher". Haste einen Widerstand in der Spannungsquelle kann der"Verbraucher" einen Kurzschluss machen. Haste den nicht drin brauchste eben einen Widerstand vor der Zündkerze, hier in Form vom Zündkerzensteckers. Ist der Widerstand zu gering geht Kerze und CDI kaputt, zu hoch reichts nichtmehr für den Zündfunken. Denke mal, dass es so klar sein sollte, was ich meinte."

Steht doch im vorherigen Post, das ich es begriffen hab.
Zitat Andreas Post18"Ich weis ja nicht, vielleicht um den Strom zu begrenzen wenn Funke kommt damit CDI nicht überlastet wird, anderes kann ich mir fast nicht vorstellen."

Du Deutsch: die CDI würde kaputt gehen. Die CDI schafft es ja nicht die Elektroden der ZK einzudampfen, bei der ZK ist daher nur von erhöhten Verschleiß auszugehen.

Zitat Haiza: "Haste einen Widerstand in der Spannungsquelle kann der"Verbraucher" einen Kurzschluss machen."
Es ist doch genau umgekehrt, je höher der Innenwiderstand der Spannungsquelle ist, desto unkritischer ist ein Kurzschluss. Kurzschluss kann man ja immer machen, aber je kleiner der Innenwiderstand der Spannungsquelle desto höher der Kurzschlussstrom. Ich denke da fehlt ein k, statt einen keinen

Zum tieferlegen des Zylinderkopfes: Den Zylinder oben planschleifen lassen, da liegt man ja bestimmt bei 60€, oder? Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.

Das dadurch nun weniger Gemisch angesogen wird kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen/glauben.
Es ist doch so: Kolben läuft von UT nach vorn, dadurch vergrößert sich das Volumen im Kurbelgehäuse, Gemisch wird durch den dadurch bedingten Unterdruck über die Membranen angesogen. Etwas nach OT schließt Membran, der nach unten laufende Kolben verdichtet das Gemisch im Kurbelgehäuse. So, bis hierhin hat der kleinere Brennraum ja noch keine Auswirkung auf den Gemischfluss, das Volumen muss also gleich sein. Von OT kommend läuft Oberkannte Kolben an Überströmkanälen vorbei, das komprimierte Gemisch strömt in den Brennraum, spült diesen mehr oder weniger gut, etwas gelangt in Abgasanlage. Theoretisch müsste ein wenig mehr in diese gelangen, da im verkleinerten Brennraum weniger Volumen für das identische Volumen Gemisch zur Verfügung steht. Drehzahl muss natürlich identisch sein, damit erhöhte Spülverluste definitiv auftreten.
Zitat Haiza"Kleiner Brennraum: Weniger angesogenes Gemisch bei höherer Verdichtung bedeutet mehr Leistung bei geringerem Verbrauch."
Ich würde sagen: Kleiner Brennraum: Gleiches Gemisch bei höherer Verdichtung bedeutet mehr Leistung.
Aber da habt ihr mich auf Idee gebracht, das zugeführte Gemischvolumen senken, einfach Gasbowdenzug am Gasgriff verändern.
Ich denke mit Rennzündkerze meinen die eine ZK für Motoren die heißer/sehr Heiß werden. Natürlich bringt die ZK nicht mehr Leistung, ist aber eben kälter.
Die B8ES ist ja heißer als die B9, eher was für den Winter, aber nicht für Motoren die heißer werden.

LP:
Ist genau umgekehrt, so würde ich den Motor killen!
Die B6ES ist eine heißere, die nimmt man wohl eher in Antarktis wenn -85°C anliegen.
Die B10ES ist eine kalte, die nimmt man wenn Motor sehr heiß. Nimmste hier ne B6 hast Loch im Kolben.
"Heißere" Kerzen sind für kühleren Brennraum, "kältere" für heißeren Brennraum.
Heiß und kalt sind schlechte Begriffe, im Betrieb sollen die ~gleich warm sein, so warm das der Rotz vom Isolator runter schmort.
Eine kältere Kerze soll bedingt durch die längeren Wege die Wärme schlechter von Mittelelektrode und Isolator leiten, und ist deshalb bei gleichen Umgebungsbedingungen kälter als eine heiße. Wenn die unterschiedlichen ZK richtig gewählt dann sind die in den Motoren gleichwarm. Das ist aber eher Theorie, man muss sich diesem in der Praxis nähern.

Zum Kopf planen: DJABC hat hier mal fertig geplante und Hlasperlgestrahlte Köpfe fur 25€ angeboten, vllt hat er noch einen.
Zur Kerze: na gut, da kenne ich mich nicht so gut aus. Für mich hat die heißere eine höhere Reinigungstemperatur und die kalte eine niedrigere. und somit gibt für mich die kältere auch früher auf. Oder hab ich da wirklich was Flash verstanden?

Ja haste, guck hier .
Der Kopf dichtet gut ohne Dichtung?
Ich hab ja keine Zylinderkopfdichtung drinn, hab also auch ~0,7mm weniger!

Normal müsste der auch ohne Dichtung dichten, kannst ja notfalls was zwischenmachen.
Bei meinem handgeschmirgeltem nahm ich Flüssigflächendichtung.

Ok, ich mess noch mal die Dichtungsdicke!
1.Und beim Kopf war durch planen 1,5 mm runter?
2.Irgendwo hier hab ich mal gelesen das er schon ziemlich geklopft hat, gabs da schon die mehr weg genommen haben?
Ich überleg mir das die Tage ob ich einen haben soll.

P.S. habe gerade gelesen das NGK seine ZK mit einem "R" kennzeichnet wenn Funkentstört, die BxES bzw BxxES sind also nicht funkentstört. Sonst hätten die schon 5k Ohm.
Dann hätte man 10k Ohm was nicht gut wär, das reduziert ja die maximale Funkenstrecke etwas. Je länger die desto weiter kann man ja Elektrodenabstand wählen.

Ich hatte meinen Zylinderkopf zusehr geplant, dass er aufsetzte, dann legte ich ne Alludichtung zwischen und gut wars.
Klopft nix.

1,5mm gehen, auch ohne Dichtung ohne Probleme.
Original ist da ja auch keine Dichtung zwischen.
Die Leistungssteigerung wovon manche berichten hatte ich nicht, nur ruhigeren Motorlauf und deutlich weniger Verbrauch. Aber das lohnt sich richtig.

Ihr habt mich überzeugt!
Also bei mir war Original eine Kopf- sowie Fußdichtung drin, auch beim Billigkit. Aber egal, wenn Flächen schier sind geht es ohne!
1.Die Dichtungsfläche ist doch nicht Glaskugelgestrahlt oder?(Besser ist ja geplant lassen, die beim Planen machens am besten)
2.Haiza wieviel hattest denn runter genommen? (Das ich abschätzen kann ab wann Kontakt)
Hab den DJABC mal angeschrieben!

So wies aussieht wurde ert gestrahlt und dann geplant. also Plan und dicht.

Ich habe auch eine von NGK drinnen und zwar eine 3 punkt Elektroden Kerze ich habe mit ihr nur sehr gute Erfahrungen gemacht.
Denn gerade mit plan Geschliffenen Kopf entsteht eine leichte hitze Erhöhung ,da durch werden die orgi Kerzen zünd unwillig.
Und machen sehr früh schlapp. Des wegen habe ich eine vom Auto rein gesetzt mit erfolg.
Meine Zip läuft jetzt schon länger ohne Probleme, auch Haiza hat es des öfteren schon bestättigt das sie sehr gut sind.
Vielleicht ist es bei dir auch der fall .

Ich habe mal gemessen, habe eine Fußdichtung, bei OT ist obere Kolbenkante bündig mit Zylinderkante. Im Ori Kopf sind 1,9mm Platz, hinzu kommt die geplättete Kopfdichtung mit 0,4mm, also 2,3mm max. Eventuell weniger aufgrund der schlecht zu vermessenen Wölbungen, eventuell 0,1 mehr weil scheiße zu messen.

Antwortet doch einfach kurz auf die Nr. der Frage, braucht ihr weniger schreiben!

sfera Haiza, mit Klopfen meinte ich ja nicht Kontakt Kolben-Zyl.Kopf! Es war eher die Frage ob im Extremum Klopfen oder Klingeln entsteht, ich hätte mit unruhigeren Motorlauf gerechnet anstatt umgekehrt wie von LP berichtet.
1.Wievel hattest du ca runtergenommen vom Kopf?
Lumpi,
2.Was für Kerzen(Bezeichnung[en]) haben denn schnell den Geist aufgegeben?
3.Was für eine Bezeichnung hat die passende 3 Elektroden ZK?
4.Bist du dir sicher das der Kopf 2,5mm dichter am Zylinder ist? (Da ist nach meiner Schiebe-leere glaube ich schon Kontakt?)
@Alle, ihr habt wie viele Fußdichtungen drinn?

Das muss ich wohl zurück nehmen das man mit höherer Verdichtung Treibstoff spart, der Link sprcht von 2% pro Schritt im Verdichtungsverhältnis.

Der Brennraum wird aber kleiner -> weniger Gemisch drin. Höhere Verdichtung -> noch mehr Ersparnis + Ausgleich der Leistung.

Du kannst bis 2,0- 2,5 mm runter nehmen, dann Kopf drauf mit zwei Muttern über Kreuz leicht fest ziehn Kerze rein.
Dann nur von Hand ein mal duch drehn aber langsam das du merkst das der Kolben nirgens gegen kommt.
Wie an den Kopf oder der Kerze sollte das der Fall sein, Kopfdichtung mit drunter und noch mal testen.
Du hast duchs planen des Kopfes wirklich mehr Leistung, wie im Anzug und an Bergen so auch auf der geraden.
Aber duchs planen wird die Kerze sehr heiß, da muste eine nehmen von NGK V line 1, 3 punkt Elektrode.
Sie ist fast genauso teuer wie eine orgi Kerze, hält eben nur länger.

Ich habe schon verstanden was du mit klopfen meinst nur wollte ich damit sagebn, dass ich runter gegangen bin bis aufs Maximum dessen was machbar ist.

Fußdichtungen habe ich keine drin.

LP, Hab mich verschrieben, vorher meinte ich das spart nicht, nun ja!
sfera Haiza, ich hab u.a. djabc seinen mal durchgerechnet,der hat schon Verdichtungsverhältnis 1/17 anstatt orig 1/10. Das Max liegt bei 2,2mm mit 1/19,3 , da ist die Frage nach dem Klopfen für mich wichtig weil das ist schon Wert vom Saugerdiesel.

Hab nun einen geordert bei djabc.
Werde berichten was dann Verbrauch&Co macht.

Du hast ja eine höhere Klopffestigkeit bedingt durchs Öl im Kraftstoff, da passiert so schnell nix genauso wie bei der höheren Wärmeentwicklung. Die ist bei dem luftgekühltem System auch noch nicht so ausschlaggebend.
Hatte deswegen auch mal mich mit einem Motorenbauer diesbezüglich unterhalten.

Wenn du dir so unsicher bist, lass es lieber. Ich machte es bis jetzt auch noch nicht.
Es iss wohl gemerkt eher was für Tüftler der gestiegeneren Klasse.
Zudem wurde das schon oft von einigen Usern hier gemacht und deren Erfahrungen besagen ja auch, dass bis dato kein Schaden entstanden iss.
Es ging doch ursprünglich um einen neuen Zylinder oder etwa nicht?
Bist du derweilen mit deinem Problem weiter gekommen?

Tryz

Tryzer: Ich bin mir nicht unsicher, und denke ich bin schon ein advanced Tüftler. Ursprünglich ging es um die Zündung, hab mich aber vom Zylinder überzeugen lassen.
sfera Haiza: Danke für Info, ich will ja nur andere Erfahrungen abgreifen um zu wissen wie ich es einzustufen habe. Z.B. falls ich doch mal ohne Fußdichtung testen will, dann wär ich auch schon bei max! Habe dafür sogar noch besseren Zylinder+Kolben liegen.