Umbau auf LED / Rücklicht über Batterie

  • Hi

    Ist doch sehr interessant, Deine Messung.

    Im Grunde macht die Lima "von sich aus" schon genau das, wofür ich einen separaten Spannungsregler vorgeschlagen habe.
    Das hatte ich nicht erwartet, denn selbst gemessen habe ich in der Form noch nicht.

    Jetzt sollte doch in beiden Fällen die Lichtausbeute besser sein wie bei 35/35, so das man die Verluste im 60 Watt-Bereich verschmerzen könnte.
    Die gemessenen Ströme zeigen auch das die Lima nicht gefährdet ist.
    Fehlt Dir also nur noch ein Reflektor und der Praxistest.

    Zum Choke: Ist zwar kein Bimetall aber irgend so ein Zeug das sich durch die Erwärmung einer Spule ausdehnt.
    Und ja, es gibt auch Leute die den Choke an's Zündplus hängen um ihn so zu steuern (Die Pause zwischen Zündung-On und Motor-An bestimmt dann beim Kaltstart die Wirkung des Chokes)

    Wer also die Beleuchtung wie LP (Beitrag 1) umrüstet und dann
    1) den Choke an Zündplus und
    2) das Vorderlicht direkt an die Lima hängt
    kann dann genauso verfahren wie Du es vor hast, aber immer an die zusätzliche Wärme im Scheinwerfer denken.

    Punkt 1) und 2) lassen sich übrigens komplett am Stecker des Spannungsreglers realisieren, einfach und sauber.

    Ja, also Respekt für Deine Pionierarbeit... :applause:

    Zum Schluß will ich aber noch erwähnen das ich persönlich meine Sfera aus Prinzip original belasse. Bei mir verrichtet eine wirklich alte Biluxlampe ihren Dienst und ich kann damit leben.

  • Pit, hast Recht man kann es schon als Teilerfolg verbuchen. Wer will kann sich das ja so basteln.
    Ich werde mir parallel zum Umbau aber auch schon Plan machen wie ich LiMa aufbohre.
    Für die H4 fehlt von 55 auf 60W nur 9%, die werde ich schon irgendwie da raus bekommen.

    V1:Die Lima hat für Wechselspannung ja 3 Wicklungen in Reihe, Drahtdurchmesser 1mm(0,7854mm^2). Laut Reichelt Filtermaske gut bis 2,8 A.
    Die nächst Größe dort wäre 1,12mm(0,9852mm^2) mit 3,5A Bemessungsstrom, 25,44% mehr, gleiche Anzahl Windungen pro wickeln!
    Schön wäre noch eine Kupferlackdraht Zwischengröße, die ich aber nicht im Netz gefunden habe.

    Vom räumlichen scheint noch genug Platz für den dickeren Draht zu sein wenn man vorbildlich wickelt.
    Das original scheint vom ersten Eindruck her teilweise halbherzig gut gewickelt aus, da kann ich bezüglich Dichte mithalten.
    Die Frage ist ob das Magnetfeld ausreichend induziert, das kann ich wohl nur durch neu wickeln herausfinden.

    Wenn nicht möchte ich die Ersatzvariante V2 testen:
    Laut Schaltplan ist eine Halbwellengleichrichter verbaut, es wird also nur ~ die Hälfte der zur Verfügung stehenden Energie der LiMa für den Gleichstrom verwendet.
    Für Gleichstrom sind ja 2 Wicklungen in Reihe, Drahtdurchmesser 0,8mm(0,5027mm^2), da kann man in LiMa reduzieren. Hier hätte ich 3 Varianten:

    V2.10,63mm (0,3117mm^2=62% vom Ori) beginnend auf Wicklung neben der für Zündung wickeln, Rest der Windungen wenn es wahrscheinlich nicht passt+ evtl.~5% mehr auf die freie Nachbarrwicklung. Nachdem die Große Lichtwicklung auf die verbleibenden 3,8 Wicklungen verteilen, so das Feldbedarf bei allen 4 ~Gleich ist. Die 3,8 ist jetzt natürlich noch ein Schätzwert, da muss ich schauen wenn die Batt Wicklung fertig!

    V2.20,5mm (0,1963mm^2=39,1% vom Ori) auf Wicklung neben der für Zündung wickeln, + evtl.~5% mehr, die sollte ich auf die Wicklung drauf kriegen.
    Nachdem die Große Lichtwicklung auf die verbleibenden 4 Wicklungen gleichmäßig verteilen.

    Dann langfristig den ori gegen einen Vollwellengleichrichter mit niedriger Schwellenspannung verwenden, um die Batt Versorgung wieder zu erhöhen.
    Ich würd auch gern wissen wie viele Dauermagneten das Polrad hat, sind es 6? Ich werde es erst am WE überprüfen können. Das muss ich zurerst machen.

    Edit V3(das zweite mal):
    V3: Die Wicklung für Batt fliegt ganz raus, eine entsprechne Wicklung nimmt in Reihe auf 5 Wicklungen Platz.
    Diese Wicklung beliefert Halogen sowie Gleichrichter, dazu wird Masse der Wicklung vom Motor Gehäuse getrennt und herausgeführt für Halogen und Vollwellengleichrichter.
    Das hat zur Folge das im unteren Drehzahlbereich alle 5 Wicklungen nur den Hauptscheinwerfer beliefern.
    Erst wenn im oberem Drehzahlbereich kommulierte Spannung (Batt[Ladezustand] + 2 x Schwellenspannung des Vollwellengleichrichters=2x0,6V=1,2V) erreicht wird, wird die Batterie geladen. 14,4V ist Ladeendspannung für Bleiakku + 1,2V Gleichricher = 15,6V. Dann müsste anderer Spannungsregler für Halogen rein, und/oder ein Abriff bei 13,5V für Halogen. Diese Variante müsste ich erst mal genauer durchdenken/berechnen!

    Laut meiner Messung, wenn ich es von den 3 auf alle 5 Polschuhe übertage scheinen bei Standgas kurz vor dem Greifen der Kupplung ja 88 Watt möglich.
    Bei 60 Km/h sind das 105,48W, da geht auch mehr als H4!

    Feuer frei, was sagste Haiza, gefällt dir V3, V2.2, V2.1 oder V1 besser, oder garnix von allem?
    Ist ja nur ein Test, hab mehrere LiMa, selbst wenn dafür eine erfolglos geopfert wird ist das auch in Ordnung!
    Gruß Andreas

  • Boah, alter Schwede, Du willst es aber wirklich wissen, oder?
    Ich wünsche Dir viel Erfolg und bin auch neugierig auf die Resultate, andererseits ist das doch schon ganz schön heavy...

    Drei Dinge fallen mir noch ein:

    1) Warum bist Du so sicher das kein Brückengleichrichter im Spannungsregler sitzt? Das ist doch eigentlich üblich, ausser bei den Rollern die eine Halbwelle für Batterie und die andere Halbwelle für das Licht benutzen (z.B. Speedfight).

    2) Bei Deinen Ansprüchen solltest Du evtl. über eine größere Batterie nachdenken und wirklich ALLES darüber laufen lassen, wie beim Auto. Ich glaube nur so hast Du wirklich konstant die maximale Helligkeit.

    3) Vielleicht solltest Du auch noch über ein Tagfahrlicht nachdenken, so könntest Du die Elektrik und den Scheinwerfer auf Dauer deutlich entlasten.

  • Pit:
    zu1: Die Wicklung die ori die Batt versorgt ist mit einem Ende durch die 7,5A Sicherung hindurch fest mit Batt+ verbunden. Nur das andere Ende der Wicklung geht DURCH den Gleichrichter-Spannungsregler. Daraus geht hervor das nur bei Halbwelle das Ende gegen Maße geschaltet wird! Theoretisch könnte dennoch mit einer extrem aufwendigen Schaltung die andere Halbwelle eingespeist werden, wovon aber nicht auszugehen ist. Die Hersteller wollen die Herstellungskosten klein halten. Wenn dann hätte Piaggio die beide Enden der Wicklung zum "Brückengleichrichter" gelegt, ist billiger als ein "Motherboard" einzubauen! Zum "Brückengleichrichter" führen normal beide Wechselstrom Leiter getrennt von + und - .

    Dennoch hab ich den Spannungsregler noch nicht verstanden wie er funktioniert/was verbaut ist.
    Das gilt für beide getrennte, einer für Batt Kreis, einer für Lichtkreis. Es gibt ja Schaltungen wie Sand am Meer wie man die Batt Spannungsreglung realisieren kann.(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, komplette Trennung, Diodenreihenschaltung(~Z-Diode), ...)
    Auch den Lichtspannungsregler habe ich nicht verstanden, sch..ß vergossene Schaltung.

    Ich bin aber dabei, mir ein billig-Oszilloskop zu dengeln. Das geht mit jeder Soundkarte, besser Laptop. Da brauch man nur pro Kanal 2 Widerstände. In Wahrheit mehr, die sind aber für andere EIngangsspannungsbereiche. Dann noch mit Dioden die Eingangsspannung auf 1,8 V~ begrenzen. Zuschaltbar für gewisse Messungen kleinen Kondensator. Dann noch entsprechendes Programm(gibt viele), und fertig ist billig-Oszilloskop.
    Vielleicht Mess ich irgendwann noch mal was dieser Regler wie macht wenn ich Zeit habe.

    Zu2: Der Halter für die 2te Batt sitzt schon lange unter dem Öltank drinn, da passt super die ori YB4L-B hin. Wenn einer Bilder davon haben will kann ich die bei Zeiten noch mal machen! Habe also schon 8Ah wenn ich die 2te reinsetz, vorn über Handschuhfach passen sogar noch 2 GEL YB4L-B 5Ah rein, das ist aber nur ein könnte, mal schauen. Mit NSL80 Batt sind Ah ja sau teuer zugekauft, oder kann da einer günstige passende empfehlen.
    Dein Lösungsansatz ist dies bezüglich ziemlich dicht an meinem. Ich will im Grundsatz aber Halogen an Wechselspannung belassen,
    Gleichspannung wär für Standgas sehr interessant.

    Zu3: Tagfahrlicht kommt eventuell, und hat mit 2 zu tun

    Aktuell designe ich V3.1:
    Ich mach aber erst mal am WE einen weiteren ori LiMa Stresstest. Bei 55W an Wechselspannung für Lampen.
    An die Wicklung für Batt einen alleinigen Ohmschen Verbraucher hängen, max Watt finden. Dann mal schauen wie der Rest der Kiste bei gleichzeitiger Volllast reagiert!

    Ich hab eine LiMa schon zerlegt, die Ergebnisse kommen aber später, keine Zeit mehr.
    Gruß Andreas

  • So ich habe nun auch alles außer den Scheinwerfer über die Batterie laufen. Ich habe erst lange gesucht un mich ein wenig dumm angestellt aber zum Schluss hat es dann geklappt.

    Was ich dazu noch sagen wollte ist das man das Zündplus direkt vom schalter nehmen soll und nicht von der Hupe selber, das war nämlich mein Fehler und habe mich gewundert. Evtl hätte ich das mal besser lesen sollen als es nur zu überfliegen.

    Lg
    Kalle

  • Genau, vorm Hupenschalter, nicht im Hupenstromkreis. Sonst hast du ja nur Licht, wenn du auch Lärm (mehr oder weniger bei der originalen Hupe) machst ;)
    Die Zuleitung zum Schalter ist die richtige Stelle.

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  • Jop da hatte sich ein kleiner Fehler bei mir eingeschlichen, aber nun ist ja alles gut. Sag mal das Gelb schwarze kabel hast du das abgekniffen oder aus dem Stecker geholt?

    Lg
    Kalle

  • So vorm Stecker abgekniffen, dass man das nochmal schön dranlöten kann, also ca 2-3 cm stehen gelassen.

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  • Hi Kalle

    Erzähl mal den Trick wie der Stift aus dem Stecker geht - ich hab es noch nie probiert, aber es gab schon Diskussionen darum.

    Danke :nick:

  • Noch was anderes: Ich habe bei eBay UK eine 50W/50W Halogenbirne mit Ba20d-Sockel gefunden: Klick mich hart
    Denkt ihr damit wäre noch was rauszuholen? Ist zumindest das vielversprechendse, was ich mit >35 Watt und <= 50 Watt gefunden habe. Aber der Preis ist nicht schlecht + 4 Pfund Versand :(

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  • Hab hier mal einen Vergleich von der normalen Bilux zur 35W Halogen auf Biluxsockel ein Bild was aber am Tag gemacht ist.

    Hab heute mal umgebaut und die Sfera von meinem Bruder daneben.

    [Blockierte Grafik: http://opelsocke.op.ohost.de/sfera/Vergleich.jpg]

    Bin mal gespannt auf heute Abend, wie die Birne kommt!?

    Ich hoffe es geht ein Licht auf....

    Update, weiteres Bild im dunkeln mit 2 Sferas nebeneinander.
    [Blockierte Grafik: http://opelsocke.op.ohost.de/sfera/Vergleich2.jpg]

    Mir reichts eigentlich von der Ausleuchtung her, fast wie beim Auto, finde mehr als ok :licht:

  • LP die 50/50 Birne wird von der LiMa locker befeuert wenn der Startthread befolgt wurde. Da kann auch der E-Choke am Lichtkreis bleiben, denn bei 55W hatte LiMa gute Ergebnisse. Die Frage ist wie der Reflektor darauf reagiert, ich schätze das kann nur durch testen ermittelt werden. Ich denke aber das der etwas nachgibt, der Testprobant sollte also einer sein der sowieso einen Ersatzreflektor hat. Für die meisten hier dürfte es ein interessanter Test sein. Das Leuchtmittel hatte ich auch schon gefunden, zumindest von Bosch? Denn mit Noname 35/35W Blautönung Halogen habe ich keine guten Erfahrungen.

    Einigermaßen passende Reflektoren habe ich gefunden, für Zündapp werden die angeboten. Diesen habe ich, die gibt es auch mit H4 Fassung. Eine Umrüstung solcher auf BA20D halte ich allerdings für schwierig, es geht einfacher die auf H4 umzurüsten. Bei H4 gibt es eine große Bandbreite an Leuchtmittel. Die bekommt man auch in das Ori Scheinwerferghäuse.

    Zur LiMa: Der zweite Test war erfolgreich. Während 55W an der großen Lichtkreiswicklung hing, konnte die Batt.wicklung direkt aufgeklemmt ohne andere Verbraucher 34W(mehrere Birnen) bei relativ gleichem gutem Spannungsverlauf versorgen. 90Watt kann man der LiMa mit passender Wicklung mindestens entnehmen!
    Leider ist der Zettel mit den genauen Ergebnissen unter gegangen, den muss ich erst mal suchen. Werde hier berichten, leider muss ich mich aber erst mal um einige andere Sachen kümmern!

  • Erzähl mal den Trick wie der Stift aus dem Stecker geht - ich hab es noch nie probiert, aber es gab schon Diskussionen darum.

    Ich bin zwar nicht Kalle, aber ich kann es Dir auch verraten! Wenn Du genau in den Stecker schaust, siehst Du an dem Stift selbst einen kleinen Stift, der nach aussen ragt, damit der "Stift" nicht zurück rutscht, diesen leicht mit einem kleinen und dünnen Schraubenzieher eindrücken und den Stift herausziehen! Mann, welch ein Satz... :wow:
    Fertisch! :sfera:

    Mercury: Hab ich Disch erlaubt meinä Sfära einfach ins Internät zu legge? :titten2:
    Typisch Brüder. :D

    In den allermeisten Fällen sitzt das Problem etwa 40 cm über dem Motor...

  • Ich kann es ja auch nochmal beschreiben, der stift der im Stecker sitzt hat eine Öffnung und genau gegenüber musst du (ich habe einen Phasenprüfer genommen) rein und nach innen drücken dann bekommst du es heraus.

    Lg
    Kalle

  • @Andreas: Der Startpost wurde ja von mir erstellt und sonit habe ich, da ich nur eine Sfera besitze, alles auch noch so angeklemmt. Mir gings hauptsächlich darum, ob die Birne was taugen könnte und der Kauf somit Sinnvoll wäre.
    Ich werde das dann mal ausprobieren, gebrauchte Lampen stehen ja günstig im Kurs, also wäre ein gegrillter Reflektor nicht so schlimm.

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  • Ansonsten könnte es natürlich die perfekte Lampe für alle Umrüster sein.

    Genau das habe ich mir auch gedacht. Das lässt sich wohl nur durch einen Test rausfinden. Also wird die gleich geordert.

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  • Schaut doch mal etwas weiter oben das Posting von Mercury an, er hat den Vergleich von Bilux und Halogen fotografiert!
    Oder Klickt hier! https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…94926#post94926


    Danke nochmal Sascha, aber hier nochmal der Vergleich!

    Bilux also Serie ist links, die Nachrüstbirne Halogen 35W ist rechts...also ich bin zufreiden...mal schauen wie lange die hält...!?

    [Blockierte Grafik: http://opelsocke.op.ohost.de/sfera/Vergleich2.jpg]

    In diesem Sinne allen noch einen schönen Abend!