Beiträge von Goschni

Wenn jemand eine NSL Kupplung braucht, ich habe noch 2 gebrauchte aber ziemlich gute hier liegen. PN an mich einfach, die würde ich zum fairen Preis abgeben.

Habe damals zwei NSL zerlegt um meine wieder flott zu machen.

Was ist eigentlich der Sinn dieser ablassschraube? Eine Sollbruchstelle ist sie allemal in dem Plastikgehäuse aber was war der ursprüngliche Verwendungszweck? Gibt es wirklich bedarf, den Vergaser leer zu machen? etwa vor dem Ausbau, damit man sich die Handschuhe nicht verdreckt oder wie?

Wie ist das zu verstehen, wie kann die durch einen (verschlissenen?/intakten, wie auch immer) Wandler plötzlich ausgehen? Details bitte, falls bekannt.

Schließlich bemerkt man einen Verschlissenen Wandler (falls hier die kupplung gemeint ist) doch am schleifen von Metall aif Metall beim anfahren, wo dann Glocke und Kupplung zu tauschen sind.

hört sich für mich nach Kondenswasser am Vergaser an. Das passiert, wenn dieser beim verdampfen des Benzins kalt wird und nicht richtig beheitz wird. Hast du die Gummi-Lufthülle und den Schlauch der Vergaserheizung vom Zylinder-Luftgehäuse montiert? Einige demontieren das, um den Vergaser leichter zu erreichen, mit der Folge, dass der Vergaser nicht richtig warm wird.

Was die Leerlauf Gemischschraube angeht, diese bitte nur so lang herausdrehen, wie dadurch die Drehzahl steigt. Dann Standgas runter, dass der Roller gerade so anbleibt. Dann 1/4 umdrehung der Leerlauf Gemischschraube raus und rein probieren. Wenn keines von beidem die Drehzahl steigen lässt, ist der Vergaser akzeptabel eingestellt. Dann mittels Standgasschraube die Leerlaufdrehzahl deines Motors auf die vorgesehene Leerlaufdrehzahl einstellen.

Hier gilt es zu beachten, dass die Kupplung im Leerlauf nicht schleifen darf!

Das Choke Kabel wird mit einem 2 Poligen meist hellgrauen Stecker an den Kabelbaum der Lichtmaschine angeschlossen. Der Stecker liegt unter dem überwurfschlauch direkt vor dem Luftfilter-Kasten. Allerdings empfielt es sich, die Sitzbank zu entnehmen um leichter dran zu kommen. Den Stecker vorsichtig an der Dreieckigen Nase lösen

Das kann mit Glück funktionieren, geht aber meistens insofern schief, da die Dichtung zwischen Wasserkreislauf und Brennraum schnell wieder durchschlägt. zumal die Dichtung beim 2. mal wesentlich schlechtere Setzeigenschaften hat. Möchtest du dir das Risiko auf 3h zusätzliche Arbeit antun wegen 3,35€ Ich würde die erneuern.

Die alte dichtung ist bereits "zerdrückt" und überhitzt... Ich würde ja auch keinen porösen schlauch wieder einbauen, wenn der Wechsel viele Stunden arbeit brauchen würde. (z.B. beim Auto)

Es ist möglich, die untere Kammer (Schwimmerkammer) mit dem 3d drucker zu reproduzieren. Musst halt etwas experimentieren wegen der fahrwege. Gerade bei Nylon verziehen gerade flansche gern. Druck einfach höher und dann schleife die Dichtfläche am Bandschleifer plan. Geht leichter als es sich anhört

Hallo,

du kannst folgendes überprüfen:

Das Ausrückwerk Des Anlasserschneckenrades verklemmt bei diesem Modell gerne, wenn die Lagerung der Achse des Anlasserzahnrades Ausschlägt. Hier musst du bei Bedarf eine Messingbuchse einpressen (vorher das Aluminium ausbohren).

Dies sollte dann mit Keramischem Schmierstiff versehen werden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.

Ich empfehle die Verwendung von ATE Plastilube als Schmierstoff.

Das führt oft dazu, dass der Anlasser ausgebaut top funktioniert und eingebaut sofort blockiert. Das klickt dann wie ein relays, ist jedoch ein sofort blockierender Anlasser.

Die Nadelgeometrie verändert die mitgerissene Benzinmenge im Teillastbereich. Die "Last" ist abhängig von der Schieberstellung. (analog Drosselklappe bei einspritzern) Je schlanker die Nadelspitze, desto fetter im unteren Teillastbereich. Je klobiger die Nadelspitze, desto magerer im unteren Teillastbereich. Die gesamtdicke bzw. oberer Schaft bestimmt das Gemisch im oberen Teillastbereich. Analog hier also, je dicker, desto magerer.

Bitte nicht verwechseln mit der Hauptdüse, diese bestimmt die Benzinmenge im Vollastbereich und sollte vorher nicht limitieren.

Ich empfehle dir dazu auch mal folgendes Video:

(es geht zwar um einen tuning Vergaser für die Simson aber egal, die Funktion der Nadel ist hervorragend erklärt und lässt sich analos auf die Sfera Vergaser übertragen)

Ich selbst nutze meist anfänglich die 7er Nadel mit Standard-Düse. Dann abhängig von der Probefahrt.

Zitat von Pit

Bei dem Satz meinte ich folgendes:

( rausdrehen: höhere / reindrehen: niedrigere Leerlaufdrehzahl )

Das passt so nicht.

Da liegt wohl tatsächlich eine Verwechslung vor, hereindrehen der Standgasschraube drückt den Schieber hoch und weitet somit den Durchlassquerschnitt, muss also die Drehzahl erhöhen. Analog umgekehrt herausdrehen für niedrigere Drehzahlen.

Vielen Dank schonmal, Ich wollte noch was ergänzen:

Meine NSL ist Baujahr 1995 und daher parallel zur rst gebaut

Hallo,

ich habe meine Kupplung (Federn, Beläge, Glocke) verschlissen/zeestört.

im Netz finde ich nahezu ausschließlich Teile für die RST.

Was passt davon? die Glocke, die Federn oder die Beläge? Alles (wie es hier teilweise steht) passt sicherlich nicht, da die Verzahnung und der Innendurchmesser der Glocke sowie die Federlänge unterschiedlich sein soll. Ich sehe auch oft Kupplungs Belagsätze mit mehreren Federn im Netz. Kann jemand helfen?

Ich wäre auch an einem neuen Kupplungssatz (original und neu) interessiert, wenn jemand einen verkauft.

Guten Tag,

meine Sfera NSL Bj95 50ccm fährt laut Tacho der vorherfahrenden Sfera 62km/h. Dabei zeigt der Tacho jedoch nur 41km/h an (Reale Geschwindigkeit nach gps ist ca. 57 km/h) Die Tachowelle habe ich erneuert, keine Änderung zur alten Tachowelle.

Hat jemand Ideen, woran das liegt? Ich bedanke mich schonmal bei euch allen.