Hallo zusammen,
nicht das jemand meint ich hätte das Projekt begraben, ich mußte nur überraschend noch mal ne Woche arbeiten (unterwegs als Monteur) da einer meiner Kollegen überraschend krank geworden ist und der Kunde seinen krempel ja fertig haben will.
Dienstag mittag gehts weiter da bin ich wieder daheim!
Grüße
Rollenmonster
Also arbeite ich mal ab:
Als RTC (RealTimeClock) ist der DS1307Z (ein kleiner süßer 8-pinner im SOIC-8 Gehäuse=SMD) geradezu prädestiniert. Mit einer kleinen Knopfzelle (Lithium) Läuft der mindestens 10 Jahre. Damit hat man die Zeit schon mal sicher. Beim Einschalten holt sich der uC dann da per SPI die Uhrzeit ab und kann sie anzeigen.
Das LCD der Uhr ist leider nicht so ohne weiteres Adaptierbar da dafür ein spezielles LCD-Treiber IC benötigt wird (oder der ATmega169 der hat das schon drin). Damit muß aber der uC möglichst nah zur Uhr da ein LCD mit Wechselspannung angesteuert wird. Durch Gleichstrom wird ein LCD in Sekunden zerstört. Genaueres zu den LCD Ansteuerung Hintergründen siehe Wikipedia, ist aber nen haufen Text zu lesen. Ich würde lieber ein kompaktes LCD verwenden. Da gibts von Reichelt auch ne Menge die das auch für kleines Geld problemlos packen mit der Anzeige. Beispiele suche ich noch raus.
@ Kormi, ja dein Link führt zu einem DZM aber ich würde mir nicht das ganze Tachoblatt mit Löchern Spicken wollen für LEDs. Nen kleines LCD oder nen 7-Seg ist da als Rechteckiger Ausschnitt meiner Meinung nach besser vorzusehen. Das ist aber natürlich Ansichtssache. Das Teil ist auch nen IC-Grab, nen uC ist da kleiner und flexibler. Aber auch das ich natürlich Ansichtssache. Jeder wie er mag. Wenn jemand die LED-Leiste vorzieht ist das selbstverständlich ok, nur sollte man das ganze von der elektronik her etwas abspecken. Die Platine ist etwas groß, ob die in den Tache der Sfera reinpasst weiß ich nicht. Das ist auf dem Bild schwer zu erkennen.
Sorry das ich erst so spät antworte, ich bin grade erst von der Arbeit heimgekommen und jetzt recht platt. Mittwoch noch und dann hab ich verlängertes Wochenende... 
*freu* Dann gehts auch mit ordentlich zug weiter mit dem Projekt.
Grüße
Rollenmonster
Hallo,
war bei mir fast das selbe. Sfera fährt nach Kurbelwellentausch und springt auch gut an. Dann wurde das Problem immer schlimmer, Zündaussetzer (ballert ausm Auspuff), nach ein paar Minuten war ende. Also Roller stehen gelassen und meinen Renault-Transporter geholt. Roller eingefüllt und damit heimgefahren. (Der Renault hat nen richtig alten mechanischen Diesel der geht immer solange Sprit im Tank ist, nix mit Elektronik... :D)
Dann Fehlersuche am Roller.
Dabei hab ich zwei Fehler gefunden. Spannung auf der Grünen Leitung war nur knapp 40 VAC das ist zu Wenig. (Antrieb mit Elektrostarter ohne Kerze im Topf)
Der Grund war ein Isolationsfehler, die Leitungen welche in die Lima reingehen waren wie Kaugummi, die Isolation war richtig schleimig und konnte verschoben werden. Mein Isomessgerät meldete dann auch gleich mit empörtem Piepsen einen Widerstand unter 1kohm zwischen Masse und Grün.
Schau dir auch mal den Kabelbaum an, da ist gerne mal was durchgescheuert und dann haut die Zündspannung ab.
Die Grüne Leitung ist die Ladeleitung welche den Impulskondensator in der CDI aufläd.
90V beim schnellen Kicken oder e-Start sind ok, um die 200-300VAC werden das erst wenn der Verbrennungsmotor selbst läuft da die Drehzahl des Starters im vergleich zum Eigenantrieb sehr gering ist.
Repariert habe ich das in dem ich die Lima ausgebaut habe und die Leitungen an den Spulen abgelötet hab. Dann beim Autoteile Busch (ist hier grade in der Stadt) jeweils 5m farblich passende KFZ-Leitung gekauft und das wieder angelötet. Danach den ganzen Lima-Stator mit Urethan 71 Spray (gibts bei Rechelt Elektronik) ordentlich eingeschifft und das mehrfach. Nach einer Nacht trocknen das ganze montiert und ab da waren die ganzen Probleme weg.
Was du zu Testzwecken mal machen kannst, klemm die grüne Leitung direkt vom Generator kommend auf die CDI, (Kurze Leitungsabschnitte in den Stecker der Lima Stopfen dann mußt du nix groß ändern) mit der Pickupleitung das selbe. Läuft er dann, dann musst du im Kabelbaum weiter suchen.
Zum Test der Ladespule kannst du eine 5-watt Kühlschrankglühbirne dranhängen gegen masse, die muss beim e-Start leicht glimmen.
Ansonsten kann eigentlich nicht mehr viel defekt sein die Magnetzünder sind als sehr robust bekannt.
Wer schon mal an einer Zündung eines Morini Motors fehler gesucht hat (die variante ohne Pickup) der weiß was für nen Krampf das ist und lernt die Magnetzündung mit Pickup erst so richtig zu schätzen.
Oh Sorry ich dachte das wäre klar. Wenn jemand selbst ätzen will ist das ok. Ansonsten kann ich die Platinen auch produzieren und versenden (mit "Löchern" drin natürlich und davon ganz viele winzige :D). Auf Wunsch auch fertig gelötet. SMD kann ich auch versenden hab ich genug da.
Denkt daran das der SMD-uC mit dem Bootloader geflasht werden muss, wenn man den kauft ist der leer! Zum Bootloader reindrücken benötigt man einen ICSP Programmer. Das kann nen popliger AVR910 sein oder was teures da gibts keine grenze. Vorprogrammieren kann ich den uC natürlich auch. Equipment ist vorhanden (Elektronikfirma).
Momentan bin ich grade dran mit der Programmiereung weiter zu machen danach gibts die restlichen fotos und eventuell auch nen kleines Filmchen wenn ich das Teil ausprobiere. Da man für den funktionstest nen Zündkabel braucht dachte ich, ich probiers an meiner sfera aus... Da an dem Zündkabel dann aber komischerweise, aus Gründen die ich mir nicht Erklären kann, noch nen Verbrennungsmotor nebst roller dranhängt mach ich das natürlich Tagsüber draussen.
Wenn jemand Bock und Zeit hat kann derjenige mal zusammenschreiben was das Teil alles können muss. 3 Varianten könnte ich fertigen (7-Seg, LCD und vielleicht mit Analogwert falls genug interessenten da sind, Tastenanschluss über Printklemmen usw.) mehr macht keinen Sinn dann hat man keinen Überblick mehr und das ganze soll ja im Rahmen bleiben. Für alle 3 Varianten ist der Mega8 oder der "große Bruder" Mega168 als SMD ausreichend.
Grüße
Rollenmonster
Ja hab ich drin gelassen. Wenn ich nen neuen brauche muß ich mir den erst mal Kaufen und ich wollte den Roller nicht zerlegt rumstehen lassen. Auf den Bildern sieht das übrigens schlimmer aus wie es ist. Wenn man mit dem Finger drüber fährt merkt man nur eine kleine Veränderung der oberfläche, das ist aber nicht rauh oder so was. Vermutlich hat es das noch glatt gerieben als ich damit nach dem Klemmer noch heimgefahren bin. Der Pott läuft damit auch noch gut. Wie gesagt der Zylinder hat gar nix, was mich immer noch wundert bei den drehzahlen wo ich gefahren bin.
Ich überlege mir jetzt ob ich nen 70ccm Pott holen soll nebst einem anderen Gaser da der Weber das ja dann nicht packt vom durchlass her. Aber mit dem 70ccm ist die kiste ja dann nicht mehr legal. Schneller fahren muss ich damit nicht aus dem alter bin ich raus nur mehr anzug am Berg wäre schön...
Was ich beim Zusammenbau noch gemacht habe ist das ich die Ölpumpe etwas verstellt habe das diese etwas mehr öl fördert. Der Strich am Pumpeneinsteller steht jetzt im Standgas schon ca. 1-2mm unter der Markierung am Motorgehäuse.
Den Kolben hast du.dringelassen? O.o
So,
hier nun die Versprochenen Bilder.
Platine 1 & 2 sind die Platinen welche ich der Fertigungsanlage nach dem Entwickeln kurz geklaut habe um Fotos zu machen, für die Leute welche sich unter der Fotochemischen Leiterplattenherstellung nicht so richtig was vorstellen können. Die leicht dunkleren Leiterbahnen sind der Fotolack der das Kupfer darunter vor der gefräßigen Säure Schützt. Somit wird alles was blankes Kupfer ist weggeätzt.
Platine 3 & 4 sind diese nachdem der Ätzautomat die Platten für ca. 3 Minuten "gefressen" hatte. Nun wird noch gebohrt und dann gelötet. Das ist zwar schon geschehen aber die Fotos muss ich noch aus der Digicam ziehen und passend verkleinern. In wirklichkeit bin ich schon am Proggen... 
Die kleinere Platine ist ein "Prototyp" welcher mit den ATtiny2313 realisiert wird, kann allerdings nur Drehzahl anzeigen. Das ist was für meinen Kollegen der will so was für sein Quad zum Abstimmen der Vario haben.
Die größere Platine ist "unser" Projekt. Wie man unschwer erkennen kann bin ich absoluter SMD-Fanatiker. (Beruflich Bedingt) Als uC wird da ein ATmega8 oder ein 88 / 168 als SMD eingesetzt. (Drauf ist momentan ein Mega8, da hatte ich von einer anderen Fertigung 50 Stück über) Natürlich mit Bootloader damit man auch ohne spezielles Programmiergerümpel dran fummeln kann. Als Anzeige sind 7-Segmenter in Hyperrot drauf, die sind sehr hell. Werdet ihr ja in den nächsten Fotos sehen.
Stromversorgung über Linearregler, wenn das Programm und das endgültige Format (Abmessungen Platine, Anzeigeart usw) steht fliegt der Lineare raus und es kommt nen Schaltregler rein. Das spart die Kühlmassnahmen für diese Heizung....
Noch was: An Bauteilen habe ich darauf geachtet das man alles benötigte Bei Reichelt oder ELV bestellen kann, damit auch jemand ohne Elektronikfirma drankommt ohne sich blöde zu zahlen. Leider verkaufen im Deutschen nicht alle Firmen an privat. Die drücken sich damit um die Verbraucherrechte wie Rückgaberecht, welche im B2B-Bereicht so nicht zur anwendung kommen.
Nachtrag: Sorry für die nicht so tolle Fotoqualität, die Cam ist noch neu und macht super bilder, allerdings sind die auch recht groß. Das Verkleinern und Zuschneiden bekomme ich jetzt zwar problemlos nach etwas üben hin, aber die Bildgrößenbeschränkung auf 200kb ist leider etwas wenig. Aber ich denke man sieht was ich meine. Fotos besserer Qualität stelle ich auf meinen Server sobald ich zeit dafür habe.
Nachtrag2: Damit man die Platinen auch bei sich selbst in Heimarbeit fertigen kann habe ich mich auf eine Leiterbahnseite beschränkt. Dadurch werden halt bei den 7-Seg-Anzeigen Drahtbrücken für die Digitansteuerung notwendig. Es sind aber nur sehr kurze.
Durchkontaktieren usw kann man ja in Heimarbeit schlecht machen, das ist ohne passendes Equipment ne chemische Sauerei ohnegleichen...
Nachtrag3: Diverse peinliche Rechtschreibfehler entsorgt.
Grüße
Rollenmonster
Hallo,
anbei mal ein Bild des Kolbens. Ich habe am Samstag spät abends mal schnell den Pott runtergenommen. Hatte natürlich das tolle Glück das es wo ich den Zylinder runter hatte langsam angefangen hat zu schiffen... Da es eh drückend heiß war war mir die abkühlung nicht mal so unrecht (und ändern kann ich das Wetter ja eh net...). Also nen Schirm über den offenen Roller damit es mir nicht in den Motor schifft. Das Dirko abgekratzt und alles mit einer neuen Zylinderfußdichtung (und nen bisschen Curil) wieder montiert. Den Kolben hab ich drin gelassen. Dem Zylinder sieht man übrigens nichts an, keine Riefen nix (Was mich wundert nach nem Klemmer mit hoher drehzahl...)
(Im DZM-Thread sind nun auch Bilder!)
Nachtrag: Habe bei der umbauaktion gesehen das mein Benzintank an der Befestigung beim Starterakku schifft, was auch den Benzinschwund über Nacht erklärt. Wo bekomme ich nen gebrauchten Her? (öhm huhu Eragon...:D)
Grüße
Rollenmonster
Hallo,
ich schon wieder, IRgendwie klappt der Upload der Bilder nicht, ich klicke auf Absenden und dann bleibt Firefox stehen und es geht nix mehr. Ich werde mal Firefox schnell updaten vielleicht gehts dann. Ich vermute das es an meinem Computer liegt, bei anderen Klappt der Upload ja.
ArthurDent, das ist nur ein Prototyp, noch ist nichts entschieden! Vorschläge sind immer gerne Gesehen.
Was auch eine Überlegung wert wäre:
Anzeige als kleine Einheit welche mit der "Hauptsteuerung" die man dann irgendwo im Fahrzeug verbauen kann mit nur 3 Drähten verbunden wird. Dadurch kann man den knappen platz im Tacho der Sfera nutzen. MAcht das Sinn?
Alternativ halt alles auf eine Platine, dann ist die Handbestückung aber die reine folter...
So,
Fotos sind gemacht ich bin grade am Bearbeiten damit die nicht so groß sind. Meine Olympus-Cam macht die 5-7MB groß.
Zum Upload wird es mir aber vermutlich erst heute (Freitag) mittag reichen. Das Limit ist 150kb ist das noch korrekt?
Nabend!
So ich habe gutes zu Vermelden, der Drehzahlmesser als (Test-)Prototyp ist soweit fertig. Momentan bin ich an der Programmierung dran. Die Elektronik ist schon fertig. Morgen gibts Fotos und nähere Infos, Digicam hängt am USB und lädt auf.
Nur soviel: Verwendet wurden 5 Stück 7-Seg-Anzeigen (wären auch passgenau in den Platz in der Sfera).
4 sind zur Anzeige, die 5. Stelle Zeigt an Was angezeigt wird (Temp, Drehzahl, Spannung, Promillezahl des Fahrers usw....)
Grüße
Rollenmonster.
Bevor man da mit Kriechöl dran geht, mach das Ding erst mal Heiß (und zwar richtig heiß!) Heißluftfön oder Lötlampe hilft dabei. Dabei immer mal wieder vorsichtig draufklopfen. Da durch löst sich der Schmodder der im Gewinde festsitzt und das Teil löst sich. Damithabe ich schon nen Abgebrochenen Stehbolzen vom Abgaskrümmer an meinem Smart rausbekommen, die Smart-Werkstatt war der Meinung das ich nen neuen Zylinderkopf brauch... Ich denke ihr wisst was der gekostet hätte... Stehbolzen raus und alles neue Rein. Auto fährt seit 8 Monaten wunderbar jeden Tag 60km mit mir Drin zur Arbeit...
Was für Material ist das wo der Bolzen drinsteht? Grauguss oder Alu?
Nachtrag: Vergiss das ankleben, es gibt KEINEN Kleber auch nicht im Industriesektor der auf Scherung belastet solche Drehmomente Überträgt. Probiere es auch die "altmodische" Methode damit kommst du eher zum Erfolg.
Nabend,
Bin grade von der Arbeit heimgekommen es wurde wie man sieht etwas später (wurgs wie ich Papierkrieg hasse das dauert immer so lang.... )
Nun habe ich Mittwoch noch nen Halben Tag und dann den Rest der Woche frei
Aber zum Thema:
Die Aktualisierungsrate kann ich nach Wunsch einstellen, gerade bei der Drehzahl ist eine flotte Anzeige Pflicht! Ich würde die Aktualisierung sogar noch schneller machen, nämlich in Echtzeit! Der Mikrocontroller packt das, keine Sorge, Millisekunden die für uns sehr kurz sind sind für den seeeehr lang. Da kann der nebenher noch schnell den Temperaturfühler abfragen und die Batteriespannung messen (oder Kaffe kochen und Pizza besorgen...)
Bei der Spannung ist das nicht so kritisch, diese ändert sich ja nicht so schnell.
Temperatur würde ich auch recht flott aktualisieren, ich dachte da so an ein mal pro Sekunde. Bedenkt die Thermische Leistung des Zweitaktmotors in Verbindung mit der schnellen Zündfolge, das gibt sehr viel Wärme! Wenn der Zylinderkopf schon recht heiß ist, hat der Kolben schon einige Grad mehr.
Was noch interessant wäre, eine einstellbare Temperatuschwelle bei der ein Summer ertönt (oder nen Sprachsample usw) also z.B. wenn der Motor gefährlich Heiß wird. Ist ein Gimmick, muß aber nicht sein. Meint ihr das macht Sinn?
Das Layout für den "Testdrehzahlmesser" ist mittlerweile fertig, da war ich Montag Abend noch bis spät nachts dran. Herstellung der Platine vermutlich im laufe des Mittwoch mittags. Abends wird dann gelötet und geproggt. Dann werde ich mal sehen wie schnell meine Sfera wirklich dreht.
Jetzt gehts aber erst mal ins Bett, ich bin platt... Man möge mir nachsehen das ich heute nichts mehr mache 
Grüße
Rollenmonster
öhm da hast du recht, Wenn man die Platine Biegt hat dich die Elektronik nicht mehr lieb...
Ich werde mir das ganze in Ruhe ansehen, bin noch am Arbeiten und dafür Morgen ab Mittag frei.
150 reichen auf jeden Fall...
Wir bauen uns ja keine High-End-Luftkühler
Wollen wirs hoffen...
Was ist so das höchste was so nen Zylinderkopf hat wenn der Bock so richtig getreten wird? Je nach Drehzahl knallts da ja dann zwischen 6000-8000 mal pro Minute drin und das macht schön waaaaaaaaarm....
Hmm ich glaube ich mach mit dem Prototypen mal ne Messung. Ab Mittwoch solls ja sehr heiß werden da bekommt die Sfera mal vorsichtig die Vollgaskur. Den Sensor werde ich irgendwie am Zylinderkopf befestigen, Notfalls mach ich mir ne Winzige Bohrung rein wo der grade reinpasst. Mal sehen was mir dazu so einfällt.
LP, so kompliziert ist das mit dem Analogwert auch net, im Gegenteil. Nen PWM-Ausgang vom uC mit einer LC oder RC-Kombination dahinter und dann aufs Drehspulinstrument. Braucht sogar nur einen Pin am uC.
Man kann ja zwei Versionen Fertigen, eine mit nem PWM-Ausgang und eine mit 7-Seg-Anzeige oder LCD. Eventuell kann man alles auf eine Platine bekommen und kann je nach Software die man drauf lädt dann das ganze nach belieben Umstellen...
Wo gehört bei der Sfera denn die Uhr rein? Zufälligerweise in den Ausschnitt des Tachos wo bei mir "Piaggio" auf einem Schildchen drinsteht? Der Einbauort wäre schon interessant zu wissen, es hängt ja davon ab ob man die Platine hinter dem Tacho anbringen kann/muss oder einfach das ganze etwas "Verlängert" und nur die Anzeige dort Hinschraubt und die Platine dann irgendwo Verbauen kann wo es mehr Platz gibt.
Hmmmm, meint ihr dann reichen 150? oder eher was bis 300? Bis 300 Grad gibts von der KTY-Serie auch was als Thermodiode, kostet auch nicht viel.
Danke für die vielen Vorschläge ich werde versuchen hier mal einige einzusortieren. (Übrigens, ich Arbeite nur noch in SMD, der Bestückungsautomat mag "Füsschen-Bauteile" gar net gerne... SMD ist heute Stand der Technik)
-25 bis +150 ist machbar, der Temperatursensor nennt sich KTY81-110 und kostet bei Reichelt Elektronik nen paar Cent. Wobei zu klären wäre Kormi, bezieht sich deine Temperaturangabe auf die Zylinderkopftemperatur eines Luftgekühlten Zweitakters (also mit Turbinen-Zwangskühlung) oder auf nen Wassergekühlten? Wie heiß wird nen Luftgekühlter maximal?
Anschluss über Zündungsplus ist kein Problem, wo die Versorgung herkommt ist der Schaltung ja schlussendlich egal. Sollte nur Gleichspannung sein sonst muß nen Brückengleichrichter mit rein und nen Ladeelko.
Stromverbrauch wäre bei 7-Segment-Betrieb ca. 200mA wenn alle Segmente Leuchten. Bei LCD sind es etwa 5mA, mit Hintergrundbeleuchtung vom LED dann ca. 50mA, also alles im Rahmen.
Einbau als Uhrersatz muss ich schauen, meine Sfera hat leider keine Uhr. Hat jemand nen Foto und die Abmessungen davon zur Hand wegen dem verfügbaren Platz?
Batteriespannung kann das Ding auch anzeigen, es sind noch Kanäle vom ADC frei, kein Problem.
Der Anschluss von externen Tastern ist möglich entweder Lötbar über 2,54mm Stiftleisten oder besser Printklemmen zum schrauben. Die Frage ist wieviele Taster braucht man? Eine zum Durchschalten, Temp, Drehzahl, Spannung, reicht das? Jeweils noch ne LED dazu die anzeigt was grade angezeit wird (ok als Temperatur dürften 5000 etwas unglaubwürdig sein...:D)
Als Controller werde ich einen ATmega88 oder nen 168 verwenden der hat genug Pins, kostet nicht viel und nen Bootloader geht problemlos rein. Übigens, die meisten Sachen können mit minimalem Bauteilaufwand erschlagen werden, so ist z.B. die Spannungsmessung mit zwei (!) winzigen SMD-Widerständen zu Realisieren, bei einem Stückpreis von nicht mal 1 Cent sollte das kein Problem sein. Und Löten muss das ja die arme Maschine... Spass beiseite, ich werde das so auslegen das man das auch von Hand bestücken kann, mache ich mit Prototypen auch so. Lasst euch von SMD nicht Abschrecken sooooo schlimm ist das nicht.
Als Anregung: Ich lege solche Projekte meistens so aus das man wenn möglich immer nen Bootloader drin hat. Damit kann man mit einer Simplen 3-Pin-Schnittstelle (und einem einfachen USB-Seriell-Wandler für 8€) das ganze neu Proggen ohne spezialmaterial wie teure Programmiergeräte (wer hat und braucht schon nen AVR one daheim für fast 600€...). Den USB-Seriell-Wandler kann man dann auch für andere Projekte verwenden. Ich habe für ein Quad eines Kollegen (4-Takt 750ccm, das fetzt!) eine programmierbare CDI-Zündung gebaut damit der Pott auch mal ausgenutzt wird. Zum die Kennlinie reinschieben verwenden wir auch nen USB-Seriell-Wandler für 8-10€ vom Kaufland-Grabbeltisch...
Hallo,
da ich wie in meinem anderen Thread schon geschrieben dran bin mir einen universellen Drehzahlmesser (z.B. zum Abstimmen usw.) zu erstellen der ohne Elektrikeingriff auskommt hier nun die Liste was das teil alles können Sollte / Muss...
Bis jetzt ist an Fragen offen:
1. Anzeige über 7-Segment-Anzeigen (Robust, Vertragen auch kälte und grobe Behandlung sind aber Stromgierig, Anzeige kann nur Zahlen, keine Buchstaben) oder LCD (Mag keine Kälte, Bruchempfindlich)
2. Versorgung des Geräts Über Bordnetzanzapfung, z.B. mit zwei Klemmen von der Batterie. (Roller ohne oder mit defekter Batterie können nicht gemessen werden) oder mit Internem Akku und weitbereichs Ladeschaltung?
3. Gehäuse (uhhhh jetzt wirds haarig...) Ich bevorzuge die Robusten Industriegehäuse von ELV (30530 / G203C) die sind robust und vertragen es auch mal mit Schraubenschlüsseln in eine Kiste geschmissen zu werden.
4. Soll das Teil auch Temperatur Messen können? Wenn ja welcher Temperaturbereich?
5. Bedienung des Geräts über Kapazitive Sensortasten (Keine Bohrungen für Taster wo das Öl reinkann, Teilweise aber gewöhnungsbedürftig zu bedienen) oder mech. Taster (Muss halt nen Loch ins Gehäuse gebohrt werden)?
6. Automatische Abschaltung über Zeit um (sofern Akkubetrieb) Strom zu sparen? Nicht das das Teil leer ist wenns einem in den Schraubenschlüsseln juckt...
So das ist vorläufig mal alles.
Vorschläge jeglicher Art werden gerne angenommen (und Realisiert sofern möglich) Solltet ihr etwas dazu beitragen wollen postet es bitte hier in den Thread. Eindeutige Beschreibungen machen mir das umsetzen leichter...
Grüße
Rollenmonster
Ich verstehe unter Alutöpfe Auspuffanlagen und nicht Zylinderkits.
Ups, Schuldigung war wohl ein Missverständnis. Mit Alutöpfen meinte ich halt den Topf wo es drin knallt und der Kolben dresche auf den Hut bekommt. Aber der Mag das ja...
Nachtrag:
Für den Drehzahlmesser habe ich einen extra Thread eröffnet, bitte Vorschläge dort rein posten. Danke!
Zu
den Variogewichten: Wie weit kann ich da runter gehen da der
Rollermotor am Berg wenn er warm ist ziemlich runtergewürgt wird mit der
Drehzahl? Geschwindigkeit bringt er so 35-40 den Berg rauf bei Vollgas,
Drehzahl fällt aber stark ab je weiter hoch ich komme. Das Teil muß
nicht da rauf Fliegen aber so 50 den Buckel rauf wäre trotzdem ganz
gut...
Wenn ich den Zylinder runter nehme schaue ich mir auch
gleich mal die Vario an, eventuell kann ich da mit der Kühlung was
verbessern.
Nachtrag2: Es hört auf zu Regnen, leider ist es jetzt aber schon etwas spät, ich werde morgen nach der Arbeit den Pott runternehmen (jetzt mitm Druckluftschrauber um halb neun Abends da hat mich die Nachbarschaft nicht mehr lieb :D)
Wenn du 2 Tack öl einfach in den Tank gekippt hast, könnte es durch aus sein das der Vergaser fast zu ist.
Denn 2Tackt öl setzt sich im Tankboden ab, und könnte dafür sorgen das er nicht mehr richtig zieht oder sehr schlecht an sprinkt.
Da hast du was falsche verstanden, Startprobleme hab ich keine das zweitaktöl was ich verwende ist auch ein gutes vollsynthetisches und bei dem geschüttel im Tank mischt sich das schnell.
Alutöpfe gibts noch bei Racing-Planet schau mal unter der Nummer AS14264 das ist einer. Aber erst kommt naher der Pott vom Moped mal runter zum ansehen bevor ich was bestelle.
In C (GCC) und auch in Bascom (man muß ja über den Tellerrand blicken) Ich dachte ich werde das in Bascom Programmieren damit auch Anfänger selbst was am Programm ändern können (Bascom ist einfach verständlicher und nicht so Abstrakt wie C für den Anfang).
Pic-Controller Progge ich in Assembler und die großen (18F) in C. Momentan bin ich aber mehr auf der Atmel-Schiene unterwegs. Da ist die Verfügbarkeit besser, Microchip hat wieder mal Lieferprobleme.
Hmmm das mit dem Dellorto Gaser wäre dann ja wohl eine Investition in die Zukunft... Hab auch schon gedacht ob ich mir einen Alupott hole da die Wärmeableitung da ja besser ist...
Wenns heute Abend nicht mehr Regnet reiß ich den Topf mal schnell runter. (Bin Grade am Arbeiten und schreibe das in der Mittagspause).
