Das freut mich sehr, das das doch noch funktioniert. Eine neue Kurbelwelle kannst du ja später noch einbauen.
Alternativ könntest Du noch Abstimmscheiben 0,2 mm (Shimmscheiben) und 15mm Lochdurchmesser zwischen Ölpumpenritzel und Distanzhülse setzen, damit die Hülse noch ein wenig weiter über der Schadstelle sitzt.
Hauptsache es funktioniert, die Verzahnung hält und die Kragenmutter sitzt auf dem Kickermitnehmer.
VG
MARKUS
Mutter ist runter?
Kurbelwelle noch heile?
Tut mir leid , wenn ich mit meinen Worten etwas derbe daherkomme, aber ich ärgere mich schrecklich, wenn ich solch eine Fall von Schrauben-Muttern-Vergewaltigung sehe.
Typischer Fall von falschem Werkzeug und Null-Plan 
da nutzt auch keine Blockiereinrichtung ...
Solch einen Murks habe ich echt schon lange nicht meht gesehen 
Versuchen die Mutter mit ner Flex oder vorsichtshalber mit ner Feile (damit sich keiner die Finger abtrennt) wieder einigermaßen her zu richten.
Schlagschrauber benutzen und 15er Nuss kaufen oder ne richtige Knarre.
Gewinde ist M10 x 1,25 keine Fahrradmutter M10 draufdrehen!
Viel Spaß
Markus
Man muss ja nicht gleich neben dem Müllheizkraftwerk seine Zelte aufschlagen.
Und außer dem haben wir doch Moppets 
Hallo Peter,
sicher gibt es diese Hülse hier oder da im Netzt zu kaufen oder vielleicht erbarmt sich der Eine oder Andere hier Forum und durchforstet seine Bestände nach dieser Hülse. Ich bin mir sicher das sich jemand melden wird.
Wie wäre es denn mal mit einem längstüberfälligen Foto von deiner Baustelle ... ?
Eigentlich sind schon alle Möglichkeiten aufgezählt, vielleicht solltest Du einfach mal richtig beherzt zupacken?
Sei nicht so vorsichtig. Verrostet ist die Hülse schon, von außen durfen auch Macken reinkommen. Festsitzende Hülsen und Lager hab ich auch schon gehabt und bisher habe ich alle runterbekommen.
Versuche es mit zwei alten Kabelmessern o.ä.
Nimm einen kleinen Hammer und versuche die Klingen mit Schlägen auf die Rückseite, gegenüberliegend zwischen Lager und Hülse zu treiben um einen Spalt zu erzeugen. Wenn ein Spalt vorhanden ist kannst Du versuchen mit Schlitzschraubendrehern den Spalt zu erweitern und kniepen.
Später nimmst Du einen Flachmeißel oder 2. Hol dir eine 2. Person dazu, die dir dabei hilft.
Ich bin mir absolut sicher, das Du damit die Hülse lösen kannst.
So, nun ist die Luft aber echt raus hier. Kombiniere die Tipps die man dir hier gegeben hat oder bau das Getriebe auseinander.
Oder verkauf den Roller ... 
Mit einem Dremel wirst Du graue Haare bekommen, zig Trenn-Schreiben zerschießen, zumal Du auch an das Lager damit rann musst.
Das mit dem Dremel ist eine äußerst blöde Idee
Ich bin hier jetzt echt raus hier, echt ey ... es ist alles gesagt.
Markus
Berichte doch auch mal ob bei Einsatz einer Originalvario, Gleithülse usw., die KW noch brauchbar ist.
Das würde mich sehr interessieren.
Do wohnst also da, wo andere gerne Urlaub machen ... außer am Müllheizkraftwerk meines ehemaligen Arbeitgebers.
VG
Markus aus Haltern am See
Baba138 Mein Kompliment für die tollen Fotos von den schadhaften Teilen! Super fotografiert 1A 
Ich wünschte mir das alle Fotos im Forum so aussagekräftig wären.
Eine unbrauchbare KW-Verzahnung bei Einsatz einer Original Vario sieht so aus:
Der Schaden wurde durch eine lose Mutter M10 x 1 verursacht.
Durch die Lastwechsel, das Hin.- und Hergewackel der Riemenscheibe wurde die Verzahnung ausgelöscht.
In diesem Bereich sitzt also normalerweise die Riemenscheiben-Verzahnung.
Rein vom Augenmaß, im Vergleich zu deinen Fotos, könnte es sein, das die fehlende Verzahnung unter der Gleithülse liegt.
Okay, die Restverzahnung sieht auch nicht mehr so toll aus, könnte aber bei Einsatz der Originalvarioteile noch ausreichend sein.
Miss also mal nach.
So muss das sein:
Auf diesen 2,2 mm der KW -Verzahnung sitzt der Kickermitnehmer und steht über die Verzahnung deutlich hinaus.
Ich hatte auch mal meine Zweifel, da es Kickermitnehmer in unterschiedlicher Stärke gibt:
Der Mitnehmer wurde erneuert.
Jedenfalls ragt der Kickermitnehmer im Normalfall einige Zehntel bis ca 1mm über die Wellenzahnung hinaus und wird durch die Kragenmutter fest auf die Welle gedrückt.
Das was ich auf deinem Foto sehe erscheint mir nicht ausreichend zu sein.
Besorg dir mal ne originale Vario und schau nach ob es damit noch funktionierf.
Wo wohnst du eigentlich?
VG Markus
Willkommen an Bord,
die Vario der NSL ist mit den Gewichten auf eine optimale Beschleunigung ausgelegt.
Eine Gewichtsveränderung verschiebt die Leistungsentfaltung nach oben oder nach unten, bringt aber effektiv nichts. Probiere es selber aus.
Alles andere was von Händlern mit "Sport" im Namen an Variomatiken und weiteren Tuning-Zubehör angeboten wird, ist nur rausgeschmissenes Geld, denn es bringt nichts bzw. wertet bestenfalls nur dein Ego auf.
Ein spürbares mehr an Beschleunigung erreicht man nur mit Leistungssteigerung am Motor und das ist dann eben nicht mehr legal.
Leistungsteigerung frisst das Material auf, geht auf Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Moppets.
Lass sie so wie sie ist, ausser du hast Spass am täglichen Dran-Herumschrauben und zwischendurch eben zu Fuß gehen müssen.
Der Distanzring begrenzt das volle Ausfahren der Variomatik und damit eben die Endgeschwindigkeit.
In deinem Fall scheint der Distanzring schon zu fehlen. Der Tacho zeigt 65 an, das sind dann reale 60km/h.
Viele Grüße
Markus
Das Lager hängt ja auch dran fest und sollte bei der Gelegenhei getauscht werden.
Versuch doch mal mit sanfter Gewalt mit 2 breiten Schlitzschraubendrehern zwischen dem Getriebegehäuse zu kniepen.
Sicher ist die Hülse und das Lager an der Welle festgerostet.
Rost gibt irgendwann nach ... benutze einen kleinen 100g Hammer und leichte Schläge seitlich aus allen Richtungen auf die Hülse und Lager. Zwischdurch auch erhitzen mit dem Lötbrenner.
Steter Tropfen höhlt den Stein.
Vielleicht kannst du ja auch einen passenden Abzieher organisieren und zwischen Lager und Getriebedeckel ansetzen.
Hoffentlich ist die Distanzscheibe hinter dem Lager nicht auch noch festgerostet.
Wenn wirklich nichts hilft, dann muss eben der Getriebedeckel auch noch runter.
Das Ganze dann zwischen die geöffneten Schraubstockbacken auflegen (Dichtflächen schützen) und dann leichte Schläge auf die Welle. Dann gegen das Getriebelager ausschlagen ...
Bei der Gelegenheit kannste dann auch gleich die Getriebelager erneuern ... 
Fotos der beteiligten Teile mit Abmessungen wären sehr hilfreich.
Das Lager sitzt davor.
Die Hülse erhitzen, schnell und gezielt mit einem Lötbrenner.
Das Lager kann man erneuern, sollte man bei der Aktion eh machen.
Lass das mal mit Rostlöser WD40 einmal durchziehen.
Man könnte auch die 15er Befestigungsmutter auf der Welle nach rechts festziehen und dann mal versuchen mit einer Rohrzange auf der Hülse packen und nach links rucklen und an der Mutter nach rechts festhalten. Aber alles ganz vorsichtig.
Auch könnte sich jemand auf den abgeständerten Roller setzen und das Rad blockieren.
Zwischendurch mit einem kleinen 100g Hämmerchen (nicht schwerer!) kleine Schläge seitlich auf die Hülse.
Wenn außen auf die Hülse Macken drauf kommen macht das nix.
Die Hülse mit dem Lötbrenner mal richtig heiss machen.
Danach mit zwei Schlitzschraubendrehern das Lager versuchen zu lösen.
Hallo DanielB
Vielen Dank für die Blumen und willkommen an Bord wünscht Dir der Markus aus Haltern am See (Münsterland).
Es freut uns natürlich auch sehr, dass Du in diesem Forum schon einige nützliche Hinweise für deine Sfera gefunden hast.
Bitte sei doch aber so nett und eröffne ein eigenes Thema für dein Lichtproblem. Es könnte ja sein, das in diesem Thread Hinweise kommen, die das Problem des Themenstarters betreffen.
Damit es dann nicht zu Verwirrung kommt, eröffne doch bitte einen neuen Thread.
Nebenbei, hier wurde nicht von Kaugummidichtung, sondern von Kaugummi-Isolierung gesprochen. Damit ist gemeint, das die Isolierung sich ähnlich wie ein Kaugummiverhält und es dadurch zu Kurzschlüssen zwischen den Leitungen kommen kann.
Ich hoffe Du fasst das nicht als blöde Anmache eines Neulings auf.
Viele Grüße
Markus
Der Wechselstromkreis hat gar nichts mit Blinker, Hupe, Anlasser usw. zu tun. So viel zum Thema 35 Watt mehr oder weniger.
Die Wechselspannung wird in der Lima mit einer separate Spule erzeugt, die in der Lima direkt auf Masse liegt. Das andere Ende (graue Ltg.) geht zum Regler und vom Regler/Spannungsbegrenzer auf den Lichtschalter fürs Fahrlicht vorn/hinten und Choke. Mehr nicht.
Das was passieren kann und bei älteren Sferas ein Standartfehler ist, ist das sich die Isolierungen der Leitungen des Kabelbaums auflösen bzw. in eine kaugummiartige Masse verwandelt.
Das führt dann im Leben einer Sfera irgendwann zu merkwürdigen Fehlern und Kurzschlüssen in der Leitung von den Limaspulen zum runden Stecker unter der Gummitülle neben der CDI und natürlich auch bei den 3 Leitungen zur CDI.
Eine von Kaugummiisolierung betroffene Lima/Spule sieht dann im schlimmsten Fall so aus.
Bei solchen Sachen muss man sehr rabiat und beherzt zur Sache gehen, Quasi mit "Schmackes" dran gehen.
Also richtig .... richtig und damit meine ich wirklich richtig mit dem Lötbrenner heiß machen und unten mit ner richtig guten aber kleinen Rohrzange nach links ausdrehen. Den Schmelzpunkt von Aluminium wirst Du an der Stelle mit einem Lötbrenner niemals erreichen. Man kann also nichts kaputt machen.
neee, mit zwei Muttern oben drauf verwindet sich der Stehbolzen zu stark und man hat nicht den notwendigen RUCK !
Oft scheitern solche Sachen aber an dem richtigen Werkzeug und dem Schmackes ...
Aber ist auch so gut, lass es wie es ist, wenn die Mutter noch gut auf dem Gewinde läuft.
Mein alter Meister hat immer gesacht:
"Den echten Handwerker erkennt man an dem richtigen Werkzeug. Sonst kommt da meist nur Murks raus."
Was ist denn mit diesem Stehbolzen?
Ist das Gewinde am anderen Ende wirklich so zerstört, das da keine Mutter mehr drauf hält / das Gewinde nicht nachschneidbar ist?
Ansonsten lass den besser drin.
Du kommst auf Ideen.
Mit dem entsprechenden Spannwerkzeug und Fräse,warum nicht.
Ansonsten haste keine Chance.
... mach den Motor bitte nicht kaputt 
Dieses Schraubensicherungszeug zersetzt sich erst bei irgendwas um die 180°.
Nochmal richtig mit dem Brenner von außen draufhalten. Von innen kommste ja wohl nicht mehr dran, weil ja schon zusammengebaut.
Richtig heiß machen und dann mit ner guten Rohrzange kurz über der Dichtungsfläche greifen und nach links ausdrehen.
Da wird schon nix passieren/ausreißen oder so.
Nicht den Stehbolzen erhitzen, sondern das Metall in dem der steckt, möglichst so, das nicht der Stehbolzen erwärmt wird.
Am besten mit Lötbrenner gezielt das Alu drumrum erhitzen. Alu ist ein guter Wärmeleiter und hat einen größeren Ausdehnungskoeffizient.
Rohrzange ansetzen und dann ausdrehen.
Warum Relais? Liegt es daran?
Getestet ob es schaltet?
